信步雁门关

jesoner

寻访古战场，不惟发思古之幽情，更期激扬久违的英雄豪气。

驱车前往曾无数次在古籍中悟对过的雁门关，道旁的山冈渐渐夹峙了蜿蜒的行路。四望起伏连绵的重峦叠巘，峰尖错耸，峭壑森然，纵使普通游客也能想见这个古代兵家必争之地的形势险要。

下车步行途中，经过一座低平的小桥，桥的四角上树立了四面仿古军旗，上面分别大书李、薛、杨、徐的姓氏。导游介绍说：他们代表着汉代的李广、唐代的薛仁贵、宋代的杨家将、明代的徐达。

说起飞将军李广，稍具文史知识的人可谓无不知晓。终其一生，不独作战骁勇，箭法精妙，屡创强寇，而且传奇不断，令时人和后世叹为观止。最令人叫绝的一次，就是雁门出击战中兵败受伤被俘，被匈奴骑兵“置广两马间，络而盛卧广。行十余里，广佯死，睨其旁有一胡儿骑善马，广暂腾而上胡儿马，因推堕儿，取其弓，鞭马南驰数十里，”最后成功返回要塞。这一情节看起来极富戏剧性，但仔细想想，每个脱险环节都近乎神话。然而太史公却将它写成了飞将军沙场佳话，余音袅袅，传颂了两千余年。

唐代的白袍将军薛仁贵是这些名将中唯一的山西本地英豪。他四十年战斗生涯的最后一击，便是69岁时带兵出征的雁门之战。那一仗薛家军完胜了突厥10万兵。之后，他病逝于雁门关。

宋代杨家将一门忠烈、抗击契丹的故事流传极广。老令公杨业曾在雁门关用堵截和奇袭的办法，大败10万契丹军，杀死或俘获的敌酋有节度使、驸马、侍中、马步军都指挥使。杨六郎镇守的“三关”，内中就有雁门关。杨门众将假代皇帝两军阵前赴盟会，最终大半儿郎壮烈殉国的金沙滩也在雁门关近旁。

明朝的开国军事统帅徐达，被朱元璋誉为“万里长城”。他帮助明太祖推翻元朝的当年，闻悉元将扩廓帖木儿自太原引兵出雁门，意图攻击北平，遂采取避实捣虚的战术，反过来直捣太原，迫使元军仓促回防太原。战斗中，他又派出精兵夜袭元营，扩廓最后仅率18骑遁逃，4万元兵被俘，太原克复，山西还我中华。

而今，我从关外信步走向雁门关，周遭青山拢翠，脚下山道弯弯。村中不闻鼎沸的人声，土路边仅有二三农妇摆售自采的山杏野果，不吆不揽静候游客。山坡上大狗小羊尽情撒欢，闲花野草在丽日晴空里自在绽放，散逸出一派幽谧祥和的田园气息。真个是:暗淡了刀光剑影，远去了鼓角争鸣。湮没了黄尘古道，荒芜了烽火边城。一页风云散，变幻了时空。

伫立于雁门关门楼下抬头眺望，工匠们正在脚手架上辛勤忙碌着，修葺过半的雄关英姿已巍然显露。楼顶饱经岁月沧桑的“中华第一关”牌匾下，“振兴名城经济”的红色横幅张扬着强烈的时代号音，不由人平添出几分感慨。算来我在雁门关流连徜徉之际，前来寻访的游客只有区区两面包车。返程时，堆放在城墙根下的十余根粗长的原木撞入了眼帘。原木旁有一方黑色的石刻，是当地政府所立。通览铭文，心潮不禁涌动起来，这批原木竟然来自太平洋的彼岸，是一位沪籍外商为修复雁门关而捐献的美国珍贵木材。黄浦江的后人哟，我敬佩你的爱国主义情怀和英雄崇拜情结。

步出雁门关，天高云淡。烽火狼烟成永忆，沧海化桑田。