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    今儿早上到天坛遛弯儿，就事儿奔北门儿的老磁器口豆汁儿店来了碗豆汁儿。北京的豆汁儿似乎成了京味儿文化永恒的话题，著名导演胡金铨先生曾说过：“不能喝豆汁儿的人，算不得是真正的北平人。”这话一点儿不假，就说我老妈吧，那可是嗜豆汁儿如命，真应了那句老话：“北京豆汁儿，旗人的命根儿”。只要有豆汁儿，餐桌上任凭有什么山珍海味都调不起她的胃口，就是一个劲儿闷头津津有味地喝她的豆汁儿，就好像专口烟民一样甭管有多高档的香烟贵贱就抽中南海。我老妈就是这样，再有多少好吃的摆在那，高低就好豆汁儿这一口儿。记得小时候曾跟老妈开玩笑说：您要是有个头疼脑热心烦意乱啥的，甭瞧大夫端碗豆汁儿给您，一准儿精神头儿立马就来。我可看出来了，像我妈这样的老北京纯粹属于那种豆汁儿依赖型的。

    我喝豆汁儿的瘾不大，属于隔三差五惦记型的。豆汁儿是做粉丝的下脚料，在过去是京城穷人维持生计的基本饮食，初见它就是一碗馊泔水。虽说乾隆爷也好这一口儿，但它毕竟上不了大雅之堂，没听说过国宴时给贵宾们都上碗豆汁儿尝尝的。由于它贫富咸宜，现如今，许多人都愿意寻找那种土气里透着“小资”的感觉，是北京的不是北京的，会喝的不会喝的，大都以能喝豆汁儿自诩。但豆汁儿究竟怎么个喝法，可就见仁见智了，散文家梁实秋先生在《豆汁儿》中有段精辟的描述：“豆汁儿之妙，一在酸，酸中带馊腐的怪味。二在烫，只能吸溜吸溜的喝，不能大口猛灌。三在咸菜的辣，辣得舌尖发麻。越辣越喝，越喝越烫，最后是满头大汗。”

    我喝豆汁儿的体会是，像北京大宅门饭店那种装修特古典豪华的，一通鸡鸭鱼肉菜过五味酒过三巡之后，用细瓷儿小碗儿端上来的豆汁儿，总感觉差那么点儿意思。喝豆汁儿就得找个装修并不奢华的街边小店，木桌条凳，老三样：豆汁儿、焦圈、咸菜丝，多一样味儿就串了。空腹或略有饥饿感的时候喝，那感觉就跟喝珍珠翡翠白玉汤似的。喝豆汁儿跟吃北京芥末墩儿不一样，喝上一口得闷着嘴，用舌头搅动着慢慢儿下咽，您会觉得苦涩酸馊之后是甘之若怡，一种醇厚酸香的感觉令您回味儿无穷，尤其在夏天豆汁儿败火，滚烫刚出锅的豆汁儿，浮头儿泛着白沫儿咕嘟着泡儿，趁热连喝几碗下肚，大汗一出那种酣畅淋漓的爽快让您浑身自在，难怪久喝会上瘾呢！在这样简陋的小店您能喝出老北京的古老和沧桑感来，因为旧时穷人吃不起油饼，就弄俩儿焦圈儿咂么咂么味儿解解馋，就着咸菜喝几碗豆汁儿填个水饱，齐活儿走着您呐。

    前段时间看电视介绍北京豆汁儿，播的就是这家店，掌门传人是80后小伙儿，说是想把豆汁儿来个创新，做成“北京可乐”。我一听就晕菜了，难不成豆汁儿装进易拉罐儿？从超市买回来不分场合开罐就饮，弄的满世界馊不拉几的！跟吃榴莲似的，您痛快了别人受得了吗！我以为豆汁儿除了它本身的怪味儿外，还包含有历史、社会和文化的味道。甭瞎琢磨，就这样在大锅里文火慢熬不失传统的挺好！豆汁儿是特定历史时期造就，在特定场合喝的传统小吃，创新了保不齐就丢了传统。

    对于没喝过豆汁儿的，想说爱你需要勇气，不过，您想要知道四九城老北京人的活法儿，就得先从喝豆汁儿开始，您就豁出去了勇敢地喝一回，记住下面这段话，包您爱上豆汁儿：喝豆汁儿解心宽，解困解乏解腰酸，解噎嗝解伤寒，解酒解馋是真舒坦！

2013年5月29日 北京